Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive

[scorpionrock]

Problemino:

Nota meta turistica dell'Adriatico: Jesolo.

Fabbricato da mille una notte, zona residenziale, appartamenti da 6500 €/mq.

riscaldamento/condizionamento: pdc aria/aria, due zone giorno/notte canalizzato.

Mi chiedono di garantirmi 20 °C se il 31 Dicembre vogliono passare l'ultimo dell'anno in appartamento.

Una pompa di calore aria/aria con temperature troppo basse all'interno non riesce a far evaporare il gas e mi manda

in blocco il sistema. come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore? premetto che con un

commutatore telefonico accendono la macchina da casa.

visto che é un canalizzato metto una resistenza elettrica nella ripresa in modo da preriscaldare l'aria?

impianto a pavimento elettrico sottodimensionato per avere 15/16 gradi?

[compressore]

Ammazza non ho capito.
Allora praticamente hai un canalizzato aria/aria in pompa di calore e ti va in blocco di cosa?
Probabilmente farà gli sbrinamenti e non ci puoi far nulla.
La resistenza sull'unità interna canalizzata che al momento funziona in caldo normalmente si mette sulla mandata ma tieni conto che ti servirà a poco durante gli sbrinamenti perchè il ventilatore interno si fermerà e la resistenza elettrica non può funzionare senza aria, normalmente le si collegano alla scheda elettronica che deve essere predisposta.
Lo si può fare ugualmente ma devi mettere delle sicurezze per non bruciarla.
Garantire 20°C con una pompa di calore residenziale mi diventa difficile e comunque bisogna dimensionarla per far si che abbia piena resa al massimo freddo esterno,la vedo dura, ingombrante e costosa.

[gararic]

al massimo potresti forse mettere delle resitenze elettriche sulla batteria dell'unità esterna, per fregare la macchine e farle credere che sia primavera... ma ce la fai col contatore enel?
non sarebbe più facile per il pappone portarsi in appartamento un paio di slave come sistema di riscaldamento?

[SuperP]

come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore?

Sovradimensiona la PDC con le unità interne magari ad inverter, calcoladola a -5°C per l'inverno (e poi, salvo TOrre Aquilea, sarà verificata anche d'estate).
Se usi le temp. ambienti confinanti come da 12831 e calcoli il giusto fattore fRH sempre della 12831 a mio avviso, nessun problema.

Domanda.. isolante interno od esterno?

[gararic]

(e poi, salvo TOrre Aquilea, sarà verificata anche d'estate)

è diventata famosa per il caldo d'estate?

[SuperP]

è diventata famosa per il caldo d'estate?

http://www.google.it/search?q=TOrre+Aqu ... =firefox-a
Diciamo che prende un po' di sole.. magari dentro si sta bene.
Se quest'anno affitto un appartamento lì (che non costa una follia), te lo dico.

scorpionrock, sei di zona?

[scorpionrock]

come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore?

Sovradimensiona la PDC con le unità interne magari ad inverter, calcoladola a -5°C per l'inverno (e poi, salvo TOrre Aquilea, sarà verificata anche d'estate).
Se usi le temp. ambienti confinanti come da 12831 e calcoli il giusto fattore fRH sempre della 12831 a mio avviso, nessun problema.

Domanda.. isolante interno od esterno?

si ok fin qui ci arrivo anch'io... ma non è la potenza per sovradimensiore che mi fa paura...

è la paura che il canalizzato (batteria) in inverno, visto la temperatura all'interno dei locali stimabile dai +5 ai zero gradi (in quanto non abitati),

non riesca a far evaporare il mio gas refrigerante ed abbia un ritorno in compressiore ancora allo stato liquido mandandolo in blocco.

Isolamento con cappotto da 10 cm, laterizio da 25, aria da 4cm e doppia lastra di cartongesso... non c'entra la macchina esterna..

Per Super P: Sono dalla provincia di Treviso...

[SuperP]

è la paura che il canalizzato in inverno, visto la temperatura all'interno dei locali stimabile dai +5 ai zero gradi (in quanto non abitati), non riesca a far evaporare il mio gas refrigerante ed abbia un ritorno in compressiore ancora allo stato liquido mandandolo in blocco.

Ok, scusa, capito ora!
Batteria di post sul'aria?
Oppure impostazione di minima temperatura interna?

Isolamento con cappotto da 10 cm, laterizio da 25, aria da 4cm e doppia lastra di cartongesso...

le seconde case andrebbero isolate dall'interno.

[scorpionrock]

è la paura che il canalizzato in inverno, visto la temperatura all'interno dei locali stimabile dai +5 ai zero gradi (in quanto non abitati), non riesca a far evaporare il mio gas refrigerante ed abbia un ritorno in compressiore ancora allo stato liquido mandandolo in blocco.

Ok, scusa, capito ora!
Batteria di post sul'aria?
Oppure impostazione di minima temperatura interna?

Isolamento con cappotto da 10 cm, laterizio da 25, aria da 4cm e doppia lastra di cartongesso...

le seconde case andrebbero isolate dall'interno.

batteria di post o batteria di pre da mettere sul canale di aspirazione? ma la vorrei di serie con garanzia della casa costruttrice

impianto a pavimento elettrico sotto il legno?

lo so che l'isolamento andrebbe dentro ma chi glielo spiega all'impresario che l'aria di 4 cm non fa da intercapedine?

[NoNickName]

L'evaporazione in ciclo invernale avviene nell'unità esterna, quindi è irrilevante la temperatura dell'aria nell'appartamento.
Liquido non può mai tornare al compressore, altrimenti cosa ci sta a fare la termostatica. Tuttalpiù quando sta laminando a sangue, va in allarme di bassa.

[scorpionrock]

L'evaporazione in ciclo invernale avviene nell'unità esterna, quindi è irrilevante la temperatura dell'aria nell'appartamento.
Liquido non può mai tornare al compressore, altrimenti cosa ci sta a fare la termostatica. Tuttalpiù quando sta laminando a sangue, va in allarme di bassa.

ok, però come me lo spieghi che in nessun modo, con temperature interne intorno ai +5°C non c'è alcun modo di farlo funzionare, mentre,

appena sale la temperatura all'interno del locale con un apporto gratuito riesce a funzionare? dovrebbe migliorarmi lo scambio di calore con aria più fredde.

[NoNickName]

Perchè nel tuo caso il liquido si sottoraffredda troppo. Il rendimento sale, certamente, e sale oltre il massimo scambiabile dalla batteria condensante. La differenza rimane nel condizionatore ed è causa dell'abbassamento della pressione lato di aspirazione con il risultato di allarmi di bassa pressione.

[scorpionrock]

Perchè nel tuo caso il liquido si sottoraffredda troppo. Il rendimento sale, certamente, e sale oltre il massimo scambiabile dalla batteria condensante. La differenza rimane nel condizionatore ed è causa dell'abbassamento della pressione lato di aspirazione con il risultato di allarmi di bassa pressione.

quindi la temperatura troppo bassa all'interno dell'alloggio fa abbassare la pressione lato aspirazione mandandomi in blocco la macchina, giusto?

ok, e che rimedio potrei adottare?

[NoNickName]

ok, e che rimedio potrei adottare?

Ridurre la portata d'aria sull'unità interna in aspirazione, con dei cartoni o pellicola adesiva tipo domopack, così da mantenere alta la temperatura dell'aria in uscita.

[HUGO]

le seconde case andrebbero isolate dall'interno.

Perchè ?

[scorpionrock]

ok, e che rimedio potrei adottare?

Ridurre la portata d'aria sull'unità interna in aspirazione, con dei cartoni o pellicola adesiva tipo domopack, così da mantenere alta la temperatura dell'aria in uscita.

tradotto nella praticità una serranda di regolazione elettronica che riduce la portata... troppo difficile da comandare da distante.

le seconde case andrebbero isolate dall'interno.

Perchè ?

inerzia ridotta al minimo, quando hai un isolamento interno non hai massa alcuna da scaldare.

[compressore]

Allora, se la temperarura ambiente è bassa è normale che la pressione interna di condensazione ( pompa di calore ) si abbassi con alto sottoraffreddamento e di conseguenza si tira dietro anche la pressione lato evaporatore esterno.
La termostatica ( se c'è ) magari espansione a capillare, non rialza la pressione ma varia il surriscaldamento e non la pressione mentre la pressione interna dovrebbe alzarsi da sola tramite l'arresto automatico del ventilatore comandato dalla sonda sullo scambiatore.
Purtroppo il calo di resa c'è dovuto alle basse temperature esterne e lo sbrinamento è inevitabile.
Forse l'unica possibilità come già detto è di mettere una resistenza sulla mandata aria dell'unità interna ma è chiaro che l'assorbimento di corrente sarà elevato.
Resistenza collegata su scheda, guarda che ogni fabbricante predispone questa possibilità sui propri canalizzati.