Pompa di calore e fancoil regolazione

[shinobi9]

Buonasera,
Per un edificio nzeb nuovo vorrei usare come terminali i fancoil che hanno bassa inerzia termica rispetto ai pannelli radianti. L'edificio disperde pochissimo..
Volevo sapere, se in questo caso fate lavorare la pompa di calore a punto fisso ovvero indipendentemente da Test produce acqua a 45 gradi e 7 in estate? Lo chiedo perchè con la climatica rischio correnti di aria fredda in inverno, ma mi rendo conto che ovviamente con 45 fissi perdo in termini di efficienza. Grazie!

[NoNickName]

Direi che il setpoint scorrevole d'inverno si può fare senza patemi.
D'estate invece alzare il setpoint potrebbe ridurre la deumidificazione o azzerarla, quindi io non la farei.
Per quanto riguarda la correnti fredde o calde, si può inibire il funzionamento del ventilatore d'inverno se la batteria non supera una certa temperatura, e al contrario d'estate.

[Tom Bishop]

Set a T fissa

[SuperP]

La risposta è sempre dipende, ma se di climatica trattasi, deve essere una climatica non curva ma spezzata con una T minima di mandata 35/40°C (dipende dal ventilconvettore) e massima (45°C)
D'estate, T fissa a 9°C

https://www.paolosavoia.com/post/sono-l-anticlimatico

[Ronin]

abbiamo anche i negazionisti della climatica

D'estate, T fissa a 9°C

se hai un BMS classe A o B, imposta una ritaratura periodica della temperatura di mandata fredda in base alla posizione delle 2 vie dei fancoil (quando sono tutte in modulazione aumenti la T da 7 fino anche a 11°C, quando una è aperta al 100% scendi di 1°C finchè non inizia a chiudere).
sennò valuta comunque una due livelli (con T di mandata più alta di notte), ma in effetti si sta lavorando di cesello.

[SuperP]

abbiamo anche i negazionisti della climatica

Vorrei essere un No-Tax ... invece anche oggi via di F24

se hai un BMS classe A o B, imposta una ritaratura periodica della temperatura di mandata fredda in base alla posizione delle 2 vie dei fancoil (quando sono tutte in modulazione aumenti la T da 7 fino anche a 11°C, quando una è aperta al 100% scendi di 1°C finchè non inizia a chiudere).
sennò valuta comunque una due livelli (con T di mandata più alta di notte), ma in effetti si sta lavorando di cesello.

Prima viene:
- progetto impianto domotico
- paga progettista
- installa impianto domotico
- paga installatore
- verifica impianto domotico
- paga dl
- programma impianto domotico
- paga programmatore
- prega che tutto funzioni altrimenti
- chiama programmatore
- paga programmatore
- prega che tutto funzioni altrimenti
- chiama programmatore
- paga programmatore
...

Si vece che odio le termoregolazioni domotiche sugli impianti banali?

FA prima a regolare a 9, se va male mette a 8, poi a 7.

[Ronin]

FA prima a regolare a 9, se va male mette a 8, poi a 7.

nel messaggio iniziale c'è scritto "edificio" NZEB.
tu leggi casetta, io leggo palazzo, è un effetto degli ambiti diversi in cui operiamo; nel mio ambito il BACS di classe B ce lo hai come dato di fatto imposto per legge, mentre la persona che "mette" 7, 8 o 9 non ce la hai (o magari oggi sì; ma domani e dopodomani invece fa altro).
a quel punto tanto vale usarlo (così per inciso ci si rende anche conto del perchè gli euroburocrati ti obbligano a metterlo).

[SuperP]

a quel punto tanto vale usarlo (così per inciso ci si rende anche conto del perchè gli euroburocrati ti obbligano a metterlo).

Quando hai un BACS evoluto e tutto funziona bene, va tutto bene. Basta saperlo far andar bene, progettandolo prima, installandolo poi e programmandolo nel seguito.

Io, per 2/3 °C di differenza, non farei tante azioni, onestamente. Semplificazioni, sempre.

[Ronin]

dipende per cosa sono moltiplicati quei 3°C. per 800 lt/h o per 40.000? (sennò a ragionar di semplificazioni sempre, staremmo ancora con caldaia, radiatori e climatica, più semplice di così )

[Esa]

Set a T fissa

Condivido in pieno.
Con le rese dei fan coil (quasi) sempre false di un buon 30%/50%, la modulazione climatica non ha senso.
Chi riesce calcolare (ed imporre) sui terminali, la batteria che serve? In inverno occorrono almeno 6 ranghi con una PdC.
Forse in qualche UTA (ospedali, uffici, ecc.), se il progettista è bravo a calcolarla, ma nei fan coil è impossibile. Ti tieni quello che ti danno, con le alette manco ben connesse ai tubi (cambiare i mandrini costa!).
Non vuoi disagi? Non mandare acqua a 35°C con batterie scadenti, a 3 ranghi, ma almeno a 45/50°C (brutta fine per i COP teorici). Se vuoi 20/22°C in ambiente, a che temperatura pensi di mandare l'aria? A 26°C? E quanta? 3 vol/h? 6 vol/h?
Se l'aria non è almeno a 35/36°C, la sensazione di freddo è (quasi) inevitabile, a meno di una mandata particolarmente ben studiata (e meglio realizzata).
E in estate? Acqua a 9°C? Assolutamente no: per deumidificare (neanche troppo seriamente) avresti bisogno di almeno 8 ranghi. Manco nelle UTA li prevedono. Figurarsi nei FC. Con i 3 ranghi (scadenti), a stento fai qualcosa con acqua a 7°C. Che poi non sono nemmeno tali, all'ingresso della batteria.
Non dimenticare che, nella quasi totalità delle macchine, il sensore di regolazione è montato sul ritorno e non sulla mandata. Credi di regolare la mandata (materialmente impossibile sui frigoriferi) e invece regoli il ritorno (con l'indicatore ritarato di 5°C).
Forse, dopo tanti calcoli energetici, è ora di tornare a calcolare le potenze che servono? E come garantire che siano erogate?

[Tom Bishop]

Forse, dopo tanti calcoli energetici, è ora di tornare a calcolare le potenze che servono? E come garantire che siano erogate?

Meno male che qua sul forum c'è anche qualche termotecnico.

[NoNickName]

Chi riesce calcolare sui terminali la batteria che serve?

Io.

[Esa]

Io.

Solo tu?