Velocità circolatori

[Stefano G]

Salve a tutti, prima di tutto espongo come è fatto il mio impianto che risale al 1999, quando è stata costruita la casa.

Caldaia a basamento potenza termica utile 32,1 kW combustibile metano, 3 cronotermostati ambiente agenti su pompe singole zone (2 al piano terra e 1 al piano seminterrato che corrisponde al piano in cui si trova la caldaia). Nel progetto ci sono anche le VT su ogni radiatore ma in realtà non sono presenti!

Sul progetto, alla voce pompe, leggo quanto segue:

1 Piano seminterrato Punto di lavoro G (kg/h) 300 - P (daPa) 4000 - Pot (kw) 0,12
2 Piano T zona giorno Punto di lavoro G (kg/h) 600 - P (daPa) 4000 - Pot (kw) 0,12
2 Piano T zona notte Punto di lavoro G (kg/h) 600 - P (daPa) 4000 - Pot (kw) 0,12

I circolatori sono ROTEC NL 25/65V, capire i valori di portata e prevalenza per me è impossibile, sarei curioso di sapere se rispettano quanto calcolato dal progettista e, soprattutto, a quale velocità li devo impostare. Ho un selettore a 3 posizioni e sull'etichetta c'è scritto che la velocità 1 corrisponde a 1900 min -1, la velocità 2 corrisponde a 2400 min -1 e la velocità 3 corrisponde a 2760 min -1.

L'impianto fa molta fatica al mattino ad andare in temperatura, nonostante la mandata sui 73-75°C. Per portare la temperatura da 18 a 19°C passa circa un'ora e mezza dal momento in cui il termostato attacca al momento in cui stacca, ovviamente senza alcuna interruzione. E tenete presente che nel progetto è stato considerato come temperatura di mandata massima il valore di 70°C alla temperatura esterna di -5°C mentre in questi giorni siamo intorno allo zero, che la temperatura ridotta notturna dovrebbe essere di 16°C e la temperatura normale diurna 20°C. Invece io tengo 19°C diurni (per scelta) e 18°C notturni.

Durante il giorno, invece, per mantenere la temperatura di 19°C tramite termostato che ha un'isteresi di 0,25°C, i circolatori restano attivi per pochi minuti, giusto il tempo di andare in temperatura i radiatori.

Grazie in anticipo a chi mi illuminerà.
Stefano

[r.gaetano fabio, genova]

Determinare il punto di lavoro di una pompa già installata è semplice (il problema è azzeccarci in fase di progetto, dato che è la pompa che si adatta all'impianto e non viceversa).
Basta fare una misura manometrica tra gli attacchi di aspirazione e mandata della pompa, la differenza è la prevalenza H che coincide con le perdite di carico Z del circuito a quella portata.
Per determinare la portata Q basta avere il diagramma di funzionamento Q-H della pompa e partendo dalle ordinate con il valore di prevalenza H che hai misurato vai dritto in orizzontale fino ad intersecare la curva della pompa corrispondente alla velocità di funzionamento, da qui scendi dritto verso le ascisse e leggi il corrispondente valore di portata (Q).
In questo modo hai i valori Q-H reali e puoi anche vedere di quanto si è sbagliato il progettista.
La potenza termica P realmente erogata all'impianto la puoi facilmente determinare una volta determinata la Q reale come sopra spiegato. Basta moltiplicare per 1,163 e per il valore del dT tra mandata e ritorno impianto. Se i valori di Q sono m3/h ottieni i valori di Potenza P in kW, se Q è in kg/h ottieni i valori di potenza P in Watt.
Se il dT è inferiore a 15ºC la pompa è comunque esuberante.

[Ucaini]

Buon giorno,
Prima di mettersi a fare calcoli su pompe che girano da 14 anni andiamo per gradi ...

intanto:
1- la cosa che descrivi è venuta fuori negli ultimi anni o è dall'inizio che non scalda ?
2- hai un liquido protettivo nella rete o solo acqua ?
3- hai mai fatto fare una bella pulizia dell'impianto ?

Luca

[r.gaetano fabio, genova]

Buon giorno,
Prima di mettersi a fare calcoli su pompe che girano da 14 anni andiamo per gradi ... Luca

Di calcoli parli?
Quella è una verifica di funzionamento, bastano 2 manometri, nessun calcolo.
Il reale punto di funzionamento di una pompa non lo determini certo con un quiz.

[HUGO]

Buon giorno,
Prima di mettersi a fare calcoli su pompe che girano da 14 anni andiamo per gradi ... Luca

Di calcoli parli?
Quella è una verifica di funzionamento, bastano 2 manometri, nessun calcolo.
Il reale punto di funzionamento di una pompa non lo determini certo con un quiz.

[Ucaini]

Si, mi immagino la centrale di 14 anni fa ... cosa fai chiami un idraulico e gli fai smontare i bocchettoni delle pompe e mettere i manometri ... ops ma poi non ci stanno le pompe .. allora taglia i tubi che saranno di ferro o di ottone ... gli partono 2 giorni di lavoro e 300 euro di materiale minimo ... poi non servono 2 manometri normali, se vuoi leggere la perdite di carico differenziale con buona approssimazione ti serve roba con una bella scale graduata e ti partono 50 euro a dispositivo. Poi devi assumere che la pompa sia la stessa di 14 anni fa ...

... l'avete mai fatto fare ? ...

Luca

[r.gaetano fabio, genova]

... l'avete mai fatto fare ? ... Luca

Si l'ho sempre fatto (da me senza l'installatore) dato che un circolatore per riscaldamento costruito secondo i crismi della buona tecnica ha sulle flange già predisposti gli attacchi filettati G1/4" per la presa di pressione

[jerryluis]

... l'avete mai fatto fare ? ... Luca

Si l'ho sempre fatto (da me senza l'installatore) dato che un circolatore per riscaldamento costruito secondo i crismi della buona tecnica ha sulle flange già predisposti gli attacchi filettati G1/4" per la presa di pressione

circolatori così piccoli come quelli indicati ho i dubbi che abbiano le prese di pressione. Quelli un po' più grandi ti do perfettamente ragione.

[r.gaetano fabio, genova]

Salve a tutti....sarei curioso di sapere se rispettano quanto calcolato dal progettista..... Stefano

Per me la domanda era questa e la risposta era conseguente.
Un altro modo, meno preciso, per risalire al punto di lavoro della pompa ci sarebbe se si disponesse (cosa abbastanza rara) del diagramma assorbimento elettrico-prestazioni della pompa.

[mat]

Si l'ho sempre fatto (da me senza l'installatore) dato che un circolatore per riscaldamento costruito secondo i crismi della buona tecnica ha sulle flange già predisposti gli attacchi filettati G1/4" per la presa di pressione

Marche e modelli?

[r.gaetano fabio, genova]

Si l'ho sempre fatto (da me senza l'installatore) dato che un circolatore per riscaldamento costruito secondo i crismi della buona tecnica ha sulle flange già predisposti gli attacchi filettati G1/4" per la presa di pressione

Marche e modelli?

Personalmente preferisco Grundfos ma ugualmente valide sono Salmson, DAB, ...ecc....

[mat]

Sì, le marche di pompe le conosco anch'io, ma dimmi anche i modelli con le prese di pressione... (e grazie Grundfos: dalle mie parti per farne mettere una ad un idraulico devono regalargliele...)

[r.gaetano fabio, genova]

Sì, le marche di pompe le conosco anch'io, ma dimmi anche i modelli con le prese di pressione... (e grazie Grundfos: dalle mie parti per farne mettere una ad un idraulico devono regalargliele...)

Perchè non ti guardi il catalogo?
PS: se dalle tue parti le Grundfos le regalano, fammelo sapere perchè qui ci sono frotte di installatori pronti a venire e prendersele

[mat]

forse non hai capito il concetto: devono regalargliele perché costano care e quindi vanno di dab o lowara (la qualità non è la loro prima preoccupazione diciamo )

Il catalogo lo sfoglio volentieri, di pompe e circolatori peraltro ne vedo parecchie in giro, ma non ne trovo molte con le prese di pressione: per quello chiedevo a te che a quanto pare ne conosci a valanghe...

[r.gaetano fabio, genova]

forse non hai capito il concetto: devono regalargliele perché costano care e quindi vanno di dab o lowara (la qualità non è la loro prima preoccupazione diciamo )

Il catalogo lo sfoglio volentieri, di pompe e circolatori peraltro ne vedo parecchie in giro, ma non ne trovo molte con le prese di pressione: per quello chiedevo a te che a quanto pare ne conosci a valanghe...

Ok, tutta la serie UPS-UPSD ad esempio.
Sulle pompe Magna (leggi Mag-na e non magna magna ) le prese di pressione sono state eliminate in quanto il punto di lavoro lo puoi impostare e leggere dal loro telecomando.
Con le nuove pompe Magna3 non serve il telecomando dato che la pompa stessa è ora dotata di display grafico che indica graficamente il punto di funzionamento, la prevalenza, la portata, la velocità, il consumo elettrico, ecc...
Programmazione ed analisi dei dati possono avvenire anche tramite iPod-iPhone.
Ora che mi hai costretto a parlarne sembra che le voglia venderle..

Premetto che per me l'impianto piccolo ha una potenza di almeno 100kW.

[SuperP]

Premetto che per me l'impianto piccolo ha una potenza di almeno 100kW.

Beato te

[r.gaetano fabio, genova]

Premetto che per me l'impianto piccolo ha una potenza di almeno 100kW.

Beato te

Figurati, questo è il normale mercato che trovi in una grande città dove gli impianti autonomi non hanno molta diffusione. A Milano penso sia ancora meglio, lì fanno impianti da MW di potenza per interi quartieri..... beati loro dovrei direi anche io.

[mat]

Premetto che per me l'impianto piccolo ha una potenza di almeno 100kW.

Eh beh. Non è che sia una potenza sconvolgente, però "piccolo" in questo forum è un'altra cosa...

Caldaia a basamento potenza termica utile 32,1 kW

[r.gaetano fabio, genova]

Premetto che per me l'impianto piccolo ha una potenza di almeno 100kW.

Eh beh. Non è che sia una potenza sconvolgente, però "piccolo" in questo forum è un'altra cosa...

Caldaia a basamento potenza termica utile 32,1 kW

Già, praticamente potevano appenderla al muro come uno scaffale della cucina.
In ogni caso la soluzione al problema non cambia se vuoi conoscere il punto di lavoro della pompa devi fare come detto anche se si trattasse di una calderina tascabile.

[Stefano G]

Buon giorno,
Prima di mettersi a fare calcoli su pompe che girano da 14 anni andiamo per gradi ...

intanto:
1- la cosa che descrivi è venuta fuori negli ultimi anni o è dall'inizio che non scalda ?
2- hai un liquido protettivo nella rete o solo acqua ?
3- hai mai fatto fare una bella pulizia dell'impianto ?

Luca

1) Negli ultimi anni, prima scaldava più rapidamente
2) Solo acqua addolcita (da quando è nato l'impianto)
3) L'anno scorso ma non è cambiato praticamente nulla

Da qualche giorno ho provato a mettere i circolatori sulla velocità 1: non scalda né più né meno ma ho notato che il bruciatore lavora di meno, cioè passa più tempo tra quando stacca perché è arrivato in temperatura e quando riattacca perché la temperatura di caldaia è scesa.

Purtroppo non dispongo di alcuna documentazione dei circolatori installati che sono quelli nati con l'impianto.

[Stefano G]

Ho fatto altre prove: la velocità dei circolatori ho continuato a mantenerla sul numero 1 perché ho visto che non ho condizioni di svantaggio rispetto a quando erano sul 2, anzi, come detto il bruciatore modula in modo diverso nel senso che ci mette più tempo a riaccendersi dopo essere entrato in temperatura.

Quello che mi lascia dubbio è la temperatura di ritorno: ad impianto a regime, non ci sono più di 5 gradi di differenza tra mandata e ritorno subito a valle della valvola miscelatrice. Inoltre ho controllato i detentori dei caloriferi: sono tutti completamente aperti.